刘景森
咸菜丝
偶尔到宾馆用餐，除了对其自制的烧烤格外青睐之外，有一种菜品，我对它情有独钟，那就是炒咸菜丝儿。厨师的刀功一流，说细如发丝稍微夸张些，极细且均匀那是真真的，当服务员把那盘油汪汪的咸菜丝端上餐桌时，我的视线随之而动，大鱼大肉此刻仿佛黯然失色，赶紧把它转到眼前，夹上一大筷子放在口中，慢慢地嚼，细细地品，那种淡淡的八角味、葱香味、肉丝味，一股脑全都涌来，让我舍不得下咽，平日吃饭狼吞虎咽的我，竟一反常态地放缓了咀嚼的节奏。后来想想，钟爱此菜，缘于它极易让我联想起妈妈的味道。1983年，我到距家六里地的龙宿村上初中，住校，周末回家休息，返校时带足下一周的干粮，下饭菜就是装在铝制饭盒中的咸菜丝儿。开始，母亲为了给我多增加营养，炒咸菜丝时，在里面打上两个鸡蛋，虽然味道好一些，但后来发现，这样做容易变质，母亲便不情愿地放弃，只好靠炒制时多放点油来弥补一下没蛋的缺憾。开饭时，揭开盒盖，一股淡淡的香味飘过，老同桌也忍不住夹上筷子尝尝，直夸母亲的手艺好。
豆腐乳
在诸城有一家颇具名气的菜馆，主营鲁菜，饭店生意红火，据说已把分号开到了北京城。受朋友之邀，也偶尔光顾过该店，这家饭店有一道辅菜是保留菜品，顾客们交口称赞，那就是自制的豆腐乳。不像超市卖的现成品，它不含任何添加剂，味道纯正自然，几乎让每位顾客都觉得像自己母亲亲手做的一般。母亲做腐乳多是过年期间，备年时，父母都会亲自做上几斤大豆的豆腐，包菜包或炒盘芫荽大豆腐做个下酒菜肴儿等都用得上，加上“腐”“福”谐音，又可讨个吉利彩头。因父亲对腐乳喜爱有加，母亲自然忘不了这茬儿，把豆腐切成适中的方块，放在一个小盆儿里，用薄膜密封好，置到相对暖和的地方，几天后，母亲根据经验观察其颜色，觉着时机已到，把事先用八角、姜、花椒等煮好并凉透的汁儿浇在盆里，再腌制大半天，就大功告成了。人们喜欢用切好的葱段蘸着它吃，这种“闻起来臭，吃起来香”的特色菜肴，极具调动食欲之神奇功效。
香椿炒蛋
老家马庄，在合并乡镇之前也是镇政府驻地，餐饮业还算繁荣，后来撤并乡镇了，饭店的生意渐渐惨淡，但有一家叫“某某酒楼”的饭店，生意一直不错。老板兼厨师小高，没有上过什么“新东方”，完全靠自学成才，所开发的菜品甚是精致。我在老家初中支教期间，和同事慕名去过几次。最该点赞的就是香椿炒蛋这道菜。这道“高氏菜品”明显的特点是松软爽口，入口即化，让人口齿留香，这松软的秘密据说是搅蛋时要倒上两蛋罐儿的水。母亲知道我爱吃香椿炒蛋，每逢春天香椿冒芽时，总是把最嫩的头茬儿掰下来留着，要么我回家时，亲自下厨用笨鸡蛋炒上一盘供我享用，要么让我带回城里自己加工。把那些二茬儿撒上盐，揉成咸菜，味道也是相当不错，下面条时，把香椿咸菜切成碎末，放在面里搅拌搅拌，鲜美至极。
辣丝子
每逢春节将至，母亲还会做一种应时佳肴———辣丝子。辣丝子的制作原料学名叫芥菜头，诸城人唤作辣菜疙瘩。洗净，晾干，切丝儿，如同土豆丝一般粗细，用八角煮开水，凉透，把辣菜丝置入坛子中，加入少许姜丝，再倒入事先煮好的凉白开，加少许盐，再按比例加入白醋，一般水醋比例为3比1，放进几粒生花生，把萝卜切成片，均匀地覆盖在辣菜丝上方，用薄膜密封住坛口。十天八日后，就可大功告成。拨开萝卜片，用筷子夹上一盘辣丝子，滴上几滴香油或放上少许白糖，香香脆脆、辣气穿鼻而过，再吃上一颗花生米，那种无法名状的辣气，既便恰逢感冒鼻塞，也会顿时使你上下通窍，舒适之极。当然，还有好多好多值得回味的妈妈的味道，如焖豆粒、糖醋蒜、咸鸭蛋等，不是鲁川粤闽，不是海参鲍鱼，也不是涮锅烤串小锅台，母亲，用世上最平常的食材，竭力为子女创造最佳的舌尖上的美味，这些，或许在别人眼里不值得一提，与海参鲍鱼相比会相形见绌，于我，它们却因加了母爱等亲情佐料而显得弥足珍贵，值得我用一生回味。
（作者单位：市实验初中)
1 条记录 1/1 页
